Ökologisches Garn: Was die Siegel bedeuten

„Ökologisch“ ist kein definiertes Wort, und niemand prüft es nach. Die Siegel und Angaben auf einem Garnetikett sind dagegen definiert, und jedes deckt etwas Bestimmtes und eher Enges ab. Zu wissen, welches was ist, ist der Unterschied zwischen einer informierten Entscheidung und einem Ratespiel.

Wir versehen Garn nicht selbst mit einem Öko-Label. Was folgt, ist die Bedeutung der Begriffe, damit Sie ein Etikett lesen und selbst entscheiden können.

GOTS

Der Global Organic Textile Standard. Er umfasst Fasern, die auf dem Hof als biologisch zertifiziert wurden, und setzt zusätzlich Kriterien für Verarbeitung, Chemikalien­einsatz und Arbeitsbedingungen entlang der Lieferkette. GOTS wird produktbezogen von einer akkreditierten Prüfstelle vergeben; Prüfstelle und Lizenznummer sollten nachverfolgbar sein. Nichts sagt das Siegel darüber, wie weit das Garn gereist ist oder wie es verpackt war.

OEKO-TEX Standard 100

Prüft das fertige Textil auf Stoffe, die der Gesundheit schaden können. Es ist ein Sicherheitstest am Endprodukt, keine Umwelt- und keine Bio-Aussage. Ein Garn kann OEKO-TEX-zertifiziert sein und vollständig synthetisch sein.

Mulesing-frei

Betrifft Merino und andere Wolle. Mulesing ist ein chirurgischer Eingriff, der bei manchen Schafen der Fliegenmaden-Prävention dient; „mulesing-frei“ sagt aus, dass die Wolle aus Herden stammt, bei denen er nicht durchgeführt wird. Es ist eine Tierschutz-Aussage zu genau dieser einen Praxis. Eine einzelne weltweit vergebende Instanz gibt es nicht, die Stärke der Aussage hängt davon ab, welche Rückverfolgbarkeit der Hersteller belegen kann.

Ungefärbt

Das Garn behält die natürliche Farbe der Faser, der Färbeschritt entfällt. Färben ist Wasser- und energieintensiv; fällt es weg, entfällt dieser Teil des Fußabdrucks. Der Kompromiss ist die Farbe: Ungefärbte Töne sind auf das beschränkt, was Tier oder Pflanze hervorgebracht haben — meist Cremes, Grautöne und Brauntöne.

Recycelt

Fasern, die aus Produktionsabfällen oder gebrauchten Textilien zurückgewonnen und zu neuem Garn versponnen werden. Bei Synthetik bedeutet das meist recyceltes Polyester. Bei Wolle und Baumwolle ist recycelte Faser oft kürzer als Jungfaser, daher wird sie häufig gemischt. Entscheidend ist der Prozentsatz — und der sollte angegeben sein.

Naturfaser heißt nicht automatisch geringere Belastung

Wolle ist nachwachsend und biologisch abbaubar — und bringt zugleich Flächenverbrauch und Methan mit. Baumwolle ist pflanzlich, und konventionelle Baumwolle ist Wasser- und pestizidintensiv, was die Bio-Zertifizierung beim Pestizidanteil adressiert. Leinen braucht in der Regel weniger Einsatz als Baumwolle. Acryl ist erdölbasiert und setzt beim Waschen Mikroplastik frei — hält dafür lange und involviert kein Tier. Es gibt hier keine einzelne richtige Antwort, nur Abwägungen, und welche gewinnt, hängt davon ab, was Ihnen am wichtigsten ist.

Der Teil, der leicht übersehen wird

Das Garn mit der geringsten Belastung ist meist das, das zu etwas wird, das Sie weitertragen. Ein Pullover, den Sie zehn Jahre anziehen, schlägt einen zertifizierten Pullover, der zweimal getragen wird. Genug von einer Partie zu kaufen, um das Projekt wirklich zu Ende zu stricken, und eine Faser zu wählen, die zur geplanten Pflege passt, wirkt mehr als jedes Etikett auf dem Knäuel.

Eine Angabe prüfen

Zertifizierungsangaben zu den Garnen in unserem Sortiment stammen aus den eigenen Produktdaten des Herstellers und erscheinen in den Artikeldetails dort, wo der Lieferant sie pflegt. Wenn ein Siegel für Ihre Entscheidung wichtig ist, prüfen Sie vor dem Kauf die Herstellerseite der Garnlinie und die Lizenznummer der Prüfstelle.

Nach Faser stöbern

Wolle, Merino, Baumwolle, Alpaka oder das gesamte Garnsortiment.